为什么没有更多的人谈论洛杉矶披萨？

我们承认，洛杉矶从未以披萨闻名。尽管在过去十年左右的时间里，以厨师为导向的披萨餐厅扩散了，谢谢您，南希·西尔弗顿（Nancy Silverton）- 卑鄙的馅饼仍然存在于炸玉米饼的阴影中，还有其他负担得起的休闲食品。vwin德赢ac米兰然而，在过去的一年中，披萨景点的迅速增长代表了这座城市的一刻。我们需要谈论它。

洛杉矶非官方比萨大使南希·西尔弗顿（Nancy Silverton）的餐厅也许是最著名的。首次亮相莫扎据报道，2007年预订了一年，她就在上个月开业了三束比萨在高地公园。她的面包痴迷逐渐长到La Brea Bakery（由西尔弗顿（Silverton）创立，最终于2001年卖给瑞士公司Aryzta），告知她在Mozza工作繁重的披萨面团。它本身就是著名的事情，它比新奥尔族人更耐嚼和浓密 -在较低温度下煮更长的时间- 但在斑点上交替烧焦和酥脆。“很多意大利人来到这家餐厅，抱怨它不是意大利人，”莫扎（Mozza）行政厨师伊丽莎白·洪（Elizabeth Hong）说。“它一直都在发生！好吧，这可能是真的。您不会在意大利看到这种类型的披萨。”

就像纽约风格的披萨一样是洛杉矶有一天可能具有稀薄的，可折叠的地壳，以富有稀疏的折叠壳的构造，可能具有自己的商标风格。直到那天到来，样式的多样性是洛杉矶的风格。罗伊·崔（Roy Choi）锅披萨关节底特律的频道在其广场派对切割中，而馅饼的稀薄外壳是南芝加哥风格的特征告诉vwin德赢ac米兰食品和美酒vwin德赢ac米兰在去年的一次面试中。他说：“但是披萨确实是洛杉矶的切片。”“这都是所有的影响，但我希望它能滴和洛杉矶。”他说。也就是说：明亮而大胆的口味，任何东西 - 浇头。Ktown Special，是餐厅所在附近的颂歌，运动泡菜和新鲜沙拉配大豆和米醋，以切割奶酪的油脂。它毫不掩饰地是崔和洛杉矶的产物。

还必须提及特拉维斯·莱特（Travis Lett）Gjelina，Daniele Uditi的披萨，乔恩·舒克（Jon Shook）和Vinny Dotolo的乔恩和温妮和Zach Pollock的Cosa Buona在Echopark（可爱的披萨Buona，它接管的位置现在在一个新地点（Nary A街区）幸存下来）。这对数十年来一直为这座城市服务的较长的邻里地点说什么都没有说明 -casa bianca披萨派在Eagle Rock中，是最受人喜爱的人之一（忠于方格桌布和皮革摊位的怀旧幻想）。我们也不要忘记沃尔夫冈·帕克（Wolfgang Puck），他在他的旗舰Spago上开创了许多高级用餐的概念，包括当时的激进山羊奶酪作为披萨馅料。

尽管披萨风格多样，但芝加哥深菜一直是这座城市的少数派。也许多磅的庞然大物对于洛杉矶永恒的夏天来说太重了？因为一些潮湿的，面团的大使毁了整个子集的感知？谁知道。但是除了马萨在回声公园，面团盒在El Sereno，好莱坞派在中城区和其他几对夫妇中，鉴于洛杉矶的烹饪场景的大小和广度，确实有很少的表现。

然而，截至去年11月，一位高级餐饮明矾也加入了竞争。路易斯·乌洛阿（Luis Ulloa市场在巴黎，后来在旧金山的两个米其林星级工作水，现在关闭，打开黑鸟比萨店在梅尔罗斯大街上。它符合对芝加哥风格的深层菜的所有期望：视觉上令人着迷，几乎像砂锅一样的密度和大方填充。但是，它设法避免了面包碗状的陷阱，但是，具有非常坚固的玉米面壳。

从烤箱里吃热的管道，这是一件美味：酥脆的20％玉米面面团可以完美地打出奶酪和番茄的糊状，味道有点甜。在冷却后，外壳会变得有些困难，但这似乎是必要的质地折衷。

这标志着洛杉矶的芝加哥风格景点的上升吗？也许，也许不是。它会激发更多的邻居比萨饼，同时以厨师为导向但随意的，跨越了洛杉矶行走得如此顺利的那条线？希望。它肯定会巩固一件事：洛杉矶作为卓越比萨饼的堡垒，更多的人应该真正谈论。